Juste un teaser pour la suite du programme !!!
... je complète mon teaser...
La nuit a été particulièrement calme. Je me lève bien avant la foule et le moment est propice à la méditation devant mon bol de muesli ! Aujourd'hui, c'est une "banana slug" qui danse autour du robinet. Ces limaces peuvent atteindre 25 cm de long... là, c'est vraiment un bébé qui fait des acrobaties !
Je replie la tente en deux temps et trois mouvements et je retourne à la rivière sans me perdre dans le méli-mélo des boucles du camping.
Aujourd'hui, j'en finis avec les très grands arbres. Promenade matinale au Stout Grove qui se trouve de l'autre côté de la rivière en face du camping. Hier soir, je ne me suis pas arrêtée pour le faire au départ de la Howland Hill Road.
Là, c'est ludique : on traverse la rivière Smith par un pont en planches au ras de l'eau, et hop, on se retrouve au pied des géants. La matinée est ensoleillée, ce qui change des jours précédents. Et le bosquet est d'un calme inégalé... la foule n'est pas encore à pied d'oeuvre. Mes voisins de campement dormaient encore quand je suis sortie !
La lumière du matin est encore plus belle que celle du soir. Des micro grenouilles jouent à cache-cache entre les galets qui bordent le cours d'eau. Même impression qu'hier soir sur la piste qui borde l'autre côté de ce bosquet : la forêt dégage une force et une majesté certaine. Il n'y a encore personne à cette heure-ci, et c'est agréable d'avoir l'impression d'être seule au monde. Je me remplis de ce spectacle en songeant à la suite du voyage.
Retour au camping, je saute dans la
voiture qui est déjà prête à bondir, et c'est parti pour la route vers
l'Oregon tout proche. On passe la barrière sanitaire qui marque la
frontière. La Californie est particulièrement vigilante quant aux
denrées agricoles qui sont "importées" ou passent en transit sur son
territoire, et les camions sont soumis à inspection.
Ensuite, route pour les Oregon Caves,
qui sont, comme leur nom l'indique, dans l'Oregon. Ca y est, je sors de
Californie et je passe en mode découverte pour de vrai.
La route trace à travers bois. Le GPS y
perd un peu ses satellites tant la couverture est dense ! On longe la
rivière Smith qui ondule entre les rochers. La route est
particulièrement jolie. On arrive à Cave Junction... le carrefour où on
tourne pour aller aux grottes. Petite ville sympathique avec un Welcome
Center où l'accueil des vieilles dames est charmant. Je suis aussi
surprise de la chaleur qui règne ici. Au moins 10°C d'écart avec la côte
(il faisait dans les 60°F dans les sequoias, et là on est déjà
au-dessus de 80°F... ils annoncent des "températures à trois chiffres"
dans la journée, entendre par là que ça va grimper au-delà de 100°F,
soit plus de 37°C.
Aparté à propos des Visitor centers et
autres offices du tourisme : on y est renseigné par des personnes d'un
certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain, souvent des bénévoles,
et toujours prêts à rendre service. Un peu comme pour les rangers qui
animent des randonnées ou des activités dans les parcs... bien souvent
d'un âge où on profite de la retraite. Il est loin d'être anormal de
tomber sur des septuagénaires, voire octogénaires qui se sentent
investis de cette mission de service public.
Pour en revenir à Oregon Caves, il s'agit de grottes découvertes au 19° siècle dans un piton de marbre. Le marbre est très concrétionné, stalactites et stalacmites en pagaille, en plus des phénomènes liés à des épisodes sismiques ou volcaniques anciens. On parcourt près d'un mile sous terre sans s'ennuyer, à monter et descendre des échelles et des escaliers, à passer dans des tunnels plus ou moins hauts de plafond.
Après cette mise en bouche souterraine, je poursuis par une moyenne rando en surface, jusqu'au Big Tree, le pin de Douglas le plus gros en Oregon. Un peu plus de 5 km, 350 m de dénivelé, rien d'insurmontable, boucle bouclée en un peu moins de deux heures au lieu des trois annoncées dans les topos. Ils surestiment toujours le temps, ça me donne l'impression d'être super bonne !!! En chemin, je croise une biche qui a l'air surprise de me trouver là... c'est vrai que je suis discrète, n'ayant personne à qui faire la conversation ! Plus loin, je croise d'autres randonneurs qui sont dans la descente... et je finis par comprendre que j'ai fait la boucle à l'envers, en montant par la voie la plus longue. Du coup, la descente me semble super rapide. J'y vois d'autres daims en train de se délecter d'un buisson. Il fait chaud. Très chaud... on est dans les trois chiffres mentionnés plus haut !
Tous ces efforts méritent récompense... et je vais me jeter un super milk shake "à l'ancienne" au café du Chateau (c'est le nom officiel du Lodge de ce parc). Fort bon, et avec une magnifique cerise rouge vif posée au-dessus de la dose de chantilly. Le lieu a un charme désuet. Je suis la dernière cliente... j'ai eu de la chance de ne pas trouver porte close car ils ferment à 17h !
Plein d'essence et de glace à Cave Junction. Il est temps de reprendre la route pour le dernier tronçon de la journée : direction le lac Selmac, à côté de Selma, où je me pose au camping géré par le Josephine County.
Erreur de casting... je me suis trompée
de camping quand j'ai réservé, je pensais atterrir au Lake Selmac
Resort, qui offre quelques services et notamment du wifi... donc là,
c'est un peu glauque en comparaison. Trois camping cars se trouvent plus
loin dans le terrain gigantesque. Le Camp Host a une mine patibulaire.
Ca me fait un effet "Shining" mais en version extérieure. Le bloc
sanitaire est à 100 mètres, pas très engageant, et ça, c'est en coupant à
travers bois en dévalant une pente avant de remonter de l'autre côté en
évitant d'autres écueils. Je me contenterai d'un buisson, si je peux
dire. Etant toute seule dans mon quartier, je peux bien faire ce que je
veux ! Et le robinet d'eau au coin de mon emplacement fera bien
l'affaire pour le reste. Je rêvais d'une douche, je me rabats sur les
lingettes... au moins, elles servent à quelque chose !
La cerise sur le gâteau, ce sont les moustiques... et sans doute d'autres vacheries du type taon qui me laissent une marque de leur passage (j'ai une piqûre inconnue sous le bras droit, qui dépasse maintenant 5 cm de diamètre... je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite, et j'espère que ça ne s'infectera pas outre-mesure... je me contente pour l'instant de l'enduire de pommade).
Les points positifs : le lac juste à
côté et les biches qui se promènent entre les emplacements ! Bon, le lac
n'est pas super attirant pour y piquer une tête. Beaucoup d'herbes, et
pas inspirant du tout.
Je finis par m'endormir dans une bonne chaleur... la fraîcheur viendra plus tard dans la nuit.
La nuit fut tranquille. Mon emplacement me plaisait bien, au pied de mes arbres !
Je replie la tente tout en me bricolant un petit déjeuner roboratif. Après avoir rempli mon mug de thé, l'eau permet de faire bouillir quelques oeufs durs pour les pique-niques d'aujourd'hui et demain. Finalement, le gaz est bien pratique.
J'essaie d'aller voir si les hardes de cerfs se sont rapprochés, mais ils sont encore loin dans la prairie.
Au programme aujourd'hui : explorer quelques "scenic roads" que je ne connais pas. Cela commence à la sortie du camping par la Cal Barrel Road qui mène jusqu'en haut de la montagne par une piste serpentant dans un bosquet de sequoias qui n'ont pas trop connu la main de l'homme. Je croise un cerf au détour d'un virage... trop effarouché pour se laisser tirer le portrait.
Petites balade en bordure de piste, avant de redescendre pour aller voir le Big Tree et les Cathédrales, surnom donné aux arbres qui poussent en cercle à l'emplacement d'un arbre "mère" disparu entre temps. La promenade est magnifique. Je tombe en extase devant des champignons de souche orange vifs, qu'on croirait presque sortis d'un dessin animé !
L'heure tourne... faut continuer la route vers le nord. Je poursuis donc le Newton Drury Parkway, et m'oriente vers la Coastal Road... fermée à la circulation automobile au bout d'un mile : la route n'est plus praticable suite à des effondrements de la chaussée qui surplombe l'océan par endroit. C'est maintenant le terrain de jeu des VTT... un peu long à faire en randonnée, sauf si quelqu'un peut récupérer le marcheur à l'autre bout.
Du coup, je pars en quête de l'autre extrémité de la route en question, qui se situe à la bouche de la Klamath River. Un mémorial au niveau de l'ancien pont qui enjambait la rivière rappelle que peu avant Noël en 1964 des pluies diluviennes ont fait fondre les neiges déjà abondantes sur les sommets proches, provocant une vague de près de 10 mètres de haut qui a tout emporté sur son chemin... la vague arrivait au parapet du pont pourtant très haut au-dessus du niveau habituel de la rivière. Le village et le pont ont été reconstruits plus haut en amont.
Je me lance donc sur la Alder Camp road qui longe les marécages de l'embouchure puis s'enfonce dans la forêt avant d'arriver au croisement entre la route qui monte au camp Alder (c'est manifestement une prison gérée par l'état de Californie), la portion sud de la route côtière, qui est fermée à la circulation, et la portion nord qui est accessible et que je m'empresse de suivre... en commençant par une halte au point de vue sur les High Bluffs.
Promontoire impressionnant... je me demande si les prisonniers étaient affectés au cassage de cailloux dans la carrière un peu lunaire qui surplombe la falaise. La brume est accrochée à mi-hauteur de la forêt et donne un aspect un peu lugubre au lieu. Sinon, c'est quand même jour de chance : il fait beau côté océan et le bleu profond de l'eau fait écho au bleu du ciel.
La route passe ensuite à côté d'une
ancienne station radar de la seconde guerre mondiale, déguisée en ferme
pour tromper l'ennemi japonais, puis se termine à côté d'un cimetière
surplombant la lagune à l'entrée de la rivière. Ensuite, c'est retour au
point de départ en suivant la rivière bien sauvage à cet endroit. Ca
donne envie d'aller ramer pour observer les oiseaux de plus près.
Je franchis le pont et prends la route de Requa afin d'avoir un aperçu de l'autre rive de la rivière Klamath... la brume s'est invitée, c'est assez fantomatique ! Certains scrutent l'océan avec insistance. Ont-ils repérés des baleines ? Je n'ai rien vu, mais qui sait, c'est un de leur lieu de prédilection.
L'heure tourne et je n'ai pas encore passé Klamath. Je trace donc pour traverser le pont, je passe Wilson Creek où se trouve l'ancienne auberge de jeunesse où j'avais passé deux nuits en 2006, puis la portion "Del Norte" des Redwoods, où la route descend comme un toboggan au milieu des séquoias impressionnants.
J'arrive en vue de Crescent City. J'avise la Enderts Beach Road qui amène à un joli point de vue sur les falaises et toute la côte jusqu'à la cité toute proche... mais la brume s'est installée et la ville est invisible.
Je croise une harde de wapitis en train
de se goinfrer dans les hautes herbes le long de la route. Elle sera un
peu plus loin lorsque je repasserai un peu plus tard. Quelques biches et
leurs faons, certains encore allaités, et deux jeunes mâles dont l'un a
encore les bois gainés de velours.
J'arrive enfin à Crescent City. Halte rapide au Redwood Visitor Center, puis au Welcome Center de la ville... puis tour jusqu'au phare, perché sur son îlot... accessible car la marée est assez basse pour permettre le passage. L'endroit est mignon tout plein, la lumière magnifique, et la brume a la bonne idée de se dégager un peu, ce qui ne gâche rien !
Je quitte à nouveau la civilisation après avoir donné des nouvelles à Michelle à Morgan Hill... elle assure le rôle d'ange gardien et s'assure tous les deux jours que je suis toujours vivante ! Un texto pour la rassurer donc... et un ou deux autres messages pour rassurer les amis proches.
J'attaque la Howland Hill Road, une piste qui part à travers bois en parallèle de la route 199. Une splendeur. Le soleil filtre désormais au milieu des arbres et le spectacle est fantastique. De loin ce que j'ai préféré de tous les bosquets traversés pendant ces deux jours.
Je laisse de côté les balises de départ des sentiers de randonnée. L'heure est trop avancée pour me lancer dans des longs trajets, et j'ai envie de planter la tente avant la nuit.
J'arrive donc au camping vers 18h30. Là aussi, un superbe emplacement... mais des voisins bien bruyants. Les enfants courent dans tous les sens, se poursuivent en trotinnette, et font des dessins sur la route pour indiquer où se trouvent les sanitaires. C'est pratique.
Je pars en repérage dans le campement gigantesque, tombe sur le Visitor Center encore ouvert, et pousse jusqu'à la passerelle qui amène au Stout Grove que j'ai laissé de côté en passant en voiture sur l'autre rive de la rivière. La lumière de fin d'après-midi est belle. Je prends des notes mentalement pour la balade du matin demain.
Retour à la tente, dîner sur mon coin de table. Un petit crapaud sort de son recoin sous les feuilles mortes... Pas de réseau, pas d'internet, je gribouille mon journal hors connexion... cela devient une habitude, mais ça gagnera du temps quand je croiserai à nouveau des ondes amicales ! Je conclus la journée par quelques pages du roman qui m'accompagne, et qui rejoint des thèmes que j'ai abordés dans mes discussions avec Paula !
Je prends enfin la route du nord, le vrai, celui où on trouve les sequoias géants du type sempervirens.
Départ vers 8h, après un solide petit déjeuner.
L'atmosphère est toute brouillée. Un mélange de brume nocturne et de fumée émanant de l'incendie, maintenant circonscrit, qui a emporté près de 4000 hectares (12500 acres) au nord de la commune, aux confins de Leggett. La population a eu chaud et les panneaux remerciant les 3000 pompiers venus de tout le pays fleurissent à la façade des maisons et des bâtiments publics. Il faut dire que la forêt se compose principalement de résineux, pins ou séquoias, en plus de chênes et d'arbousiers. Avec la sécheresse persistante, c'est une véritable poudrière que l'éclair d'un orage "sec" a suffi à embraser.
La vallée est parsemée de plumets et l'odeur ne laisse planer aucun doute sur le fait que la forêt continue à brûler à l'intérieur des coupe-feux mis en place. Cela devrait durer jusqu'aux premières pluies hivernales... pas avant novembre !
Passé Leggett on pénètre vraiment dans les Redwoods. Je prends l'Avenue of the Giants à Philipsville, et je la suis presque jusqu'à Eureka, pour une fois qu'il n'y a pas de travaux qui coupe la circulation. Le temps passe.
Pause rapide au Founders' Grove, j'arrive à Eureka un peu avant midi. Les routes touristiques roulent nettement moins vite que la nationale, mais c'est infiniment plus joli.
Eureka : escale technique. Je fait un shopping express : des oeufs pour les pique-niques, du lait pour les petits déjeuners, de la glace pour la glacière. Même en express, ça prend du temps aussi.
Je ne rentre pas dans la vieille ville, pourtant bien mignonne avec ses maisons victoriennes : je connais déjà et la découverte m'attend plus loin.
Je passe Arcata, les lagunes de Humboldt, l'embranchement avec la route qui traverse vers l'est et que je ne prendrai finalement pas à la fin de mon périple. Je me posais encore la question ce matin, mais la radio informe qu'un incendie monstre ravage le secteur de Weaverville... avec des évacuations en cours. Après les flashs d'info rassurant sur la situation à Laytonville, les nouvelles moyennes de l'après séisme de Napa, l'actualité suit son cours avec les petites catastrophes locales.
Le visitor center de Kuchel se profile à l'horizon, dans la grisaille de la côte. Il est idéalement placé au bout de la plage caractéristique de la région - sable noir et rochers orphelins détachés de la côte au gré des mouvements tectoniques des plaques américaine et pacifique.
Je récupère un plan du parc des Redwoods et quelques conseils.
Etape suivante, la Bald Hill Road qui passe à proximité du Lady Bird Johnson Grove et continue l'ascension de la montagne jusque sur les crêtes et Schoolhouse Peak. Le contraste avec la côte est saisissant. A 1000 mètres, l'air souffle brûlant. Les prairies sont carbonisées... et du coup je ne me lance pas dans le sentier qui va au Lyons Ranch. Juste un bout pour prendre du recul, mais la chaleur est suffocante.
Je croise quelques "long horns" en me demandant pourquoi ces vaches sont venues se perdre en de telles contrées... peut-être préfèrent-elles ces collines aux plaines texanes ???
L'heure tourne. Arrêt express à Lady Bird que j'avais déjà vu en 2006 avec Paula. Ca me rafraîchit la mémoire, je ne me souvenais plus vraiment du décor. L'endroit doit être magnifique au début de l'été, quand les rhododendrons sont en fleurs. Là, il n'en reste que les extrémités fanées au milieu de feuillages verts claquant dans la pénombre du sous-bois.
Je redescends de la montagne pour aller m'installer au camping, avant de songer à la suite du programme. Quelques cerfs de Roosevelt traînent à l'entrée de la Davison Road, habituel.
Plantage de la tente rapide, c'est le top (Sierra Design), et je repars en direction de Gold Bluff avec l'intention d'aller arpenter Fern Canyon.
Je pensais déjà avoir fait la rando qui descend de Elk Prairie à Gold Bluff, mais ce devait être un autre sentier qui partait plus près de Davison pour arriver vers la pointe de Kuchel. Difficile à dire. En tout cas, la piste de Davison est une première. Sinueuse à souhait, bien poussiéreuse, qui monte et descend comme dans des montagnes russes. Le pied ! La voiture déjà bien saupoudrée depuis la piste de Bald Hills, prend maintenant un aspect fantasmagorique avec une bonne pellicule blanche ! Arrivée au niveau de la plage, je ne reconnais pas du tout l'endroit. Je continue jusqu'au bout, au parking des départs de sentiers. Je suis assez contente de loger au camping de Elk Prairie, bien moins venteux qu'ici où le Pacifique prodigue ses bourrasques... et son sable.
La randonnée à Fern Canyon me semble inconnue aussi... ce qui confirme qu'on avait sans doute fait un autre sentier ! En l'occurrence, le canyon est un jeu de planches qui permettent d'enjamber le ruisseau tout en admirant les parois couvertes de plusieurs variétés de fougères. L'impression de me promener dans Jurassic Park ! Je rebrousse chemin quand la progression devient un peu trop acrobatique à mon goût... et surtout en raison de l'heure (19 heures ou presque), sachant qu'il faudra remonter la piste, ce qui prend 30 bonnes minutes (pour 8 miles !) et que je n'ai pas envie de le faire de nuit.
19 heures, c'est aussi l'heure fatidique où les animaux nocturnes commencent à se mettre en quête de leur pitance. Dans le coin, ce sont les ours qui tiennent ce rôle... et comme par hasard, j'en aperçois un dans le lit du ruisseau en contrebas du sentier. Il est fort affairé à scruter le tronc d'un arbre mort, sans doute plein de vers et d'autres délicatesses. Je me fais discrète en poursuivant mon chemin... un oeil par dessus l'épaule !!!
Récupération de la voiture, quelques photos du soleil qui se couche derrière la brume qui nous a accompagné presque toute la journée. La plage est spectaculaire, avec les pins qui poussent jusque dans les dunes et les bois flottés qui jonchent le sable jusqu'à côté de la route. Les tempêtes doivent être phénoménales ici.
Retour au campement. Les cerfs qui étaient loin au milieu de la prairie sont remplacés par deux jeunes animaux qui furètent à l'entrée du camping... Don"t feed wildlife!
Repas du soir traditionnel depuis mes dernières virées dans l'ouest (salade de tomate avec avocat, boîte de thon ou de poulet, basilic copieusement saupoudré, jus de citron et huile d'olive, presque de la soupe avec tout le jus, une ou deux tranches de pain, une cannette de V8, une banane, et hop), puis dodo sans trop demander mon reste.
J'aime beaucoup ce camping, l'impression de me ressourcer au pied des grands arbres, d'en tirer la force de poursuivre la route le lendemain !
Voilà pour cette première grande journée. J'essaierai de poster quelques photos dès que j'aurai pu faire du tri... sans doute à Mitchell où je serai "en dur" pour deux nuits.
Petit bonjour à tous !
Merci pour vos commentaires... ça fait plaisir !
Je commence par des nouvelles générales avant de reprendre mes chroniques.
J'ai quitté Laytonville lundi matin, et depuis, je n'ai plus croisé de connexion internet... les campings dans les parcs nationaux, régionaux ou départementaux (entendre par là National Parks, State Parks ou County Parks) ne sont pas très équipés en matière de wifi.
Pour ce qui est du téléphone, j'ai en général une bonne réception dans les zones urbaines (réseau AT&T), mais dès que je suis dans la campagne... ben c'est le désert téléphonique aussi. Bouygues n'a probablement pas de partenaires dans la pampa !!!
Ma dernière bonne réception pour le téléphone c'était à Crescent City, mais tout était fermé pour trouver un café avec du wifi.
Donc là, je suis à Grant Pass. Grosse ville (35000 habitants, c'est quasiment une capitale) à la jonction entre l'autoroute 5 et quelques nationales transversales). Je me suis posée dans un café en face du Visitor Center qui était encore fermé avant 9h. Petit déjeuner "américain", avec oeufs au plat, bacon, trois pancakes que je viens d'inonder de sirop d'érable... bref : un shoot au triglycérides, mais que c'est bon !!!!
Et donc du Wifi, un peu laborieux à mettre en route, mais ça marche !
Tout va bien. J'ai pu me faire plaisir sur quelques pistes dans les Redwoods, découvert Jedediah Smith State Park, magnifique... un rêve, l'impression d'être ailleurs. Hier, j'ai passé l'essentiel de la journée à Oregon Caves, bien sympa.
Prochaine destionation : Crater Lake où je vais arriver vers midi probablement... en espérant pouvoir négocier mes deux emplacements de camping contre un emplacement unique qui m'éviterait de bouger la tente demain.
Donc voilà.
Pour ce qui est du tremblement de terre à Napa, apparemment les infrastructures ont bien souffert. De notre côté, rien senti. Laytonville est bien plus au nord et pas sur le même système de failles... et ils ont eu suffisamment à faire avec les incendies récemment sans en plus devoir subir un séisme (bon, on ne choisit pas !).
J'essaie de poster ma chronique du 25 août... et peut-être un bout du 26.
Bises à tous !
